Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками? Масло в двигатель уаз хантер — какое и сколько (объем), процедура замены Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками.

Много лет со времени приобретения заливал масло в двигатель УАЗ -а М8В и как-то вроде все устраивало, но в последние годы качество этого масла стало прямо сказать очень плохое. Конечно нужно бы перейти на другое, но кое где имелись течи, а так как приходилось постоянно доливать, то брать дорогой вариант не хотелось.

Но после капитального ремонта и устранения всех проблем снова встал вопрос, какое масло заливать в двигатель УАЗ. В магазинах марок масел указанных в книжке по ремонту и эксплуатации, почему-то напрочь не было. Посмотрев в интернете характеристику этих смазок, подобрал наиболее близкий по параметрам к маслу М8В аналог марку 10W-40.

Некоторые параметры даже лучше, например вязкость.

Один из главных параметров подбора масла для двигателя является степень сжатия в цилиндрах, 10W-40 вполне соответствует этому требованию. В таблице приведены технические характеристики:

С началом использования этого масла заметил, что давление в двигателе выросло на пол атмосферы, а самое главное стал тише шуметь при работе мотор.

Давление масла в двигателе УАЗ должно составлять на скорости 45 км/ч от 2 до 4 кгс/см2, максимальное давление может быть до 5 кгс/см2. В жару оно может быть еще ниже, но все эти показатели зависят от качества масла, состояния двигателя и насоса. Пуск двигателя зимой легче и неприятность выдавить масло о которой я писал в меньше.

Емкость системы

Полностью заполненная система смазки двигателя вмещает 5,8 литров. Сколько масла заливают в двигатель УАЗ зависит от того какой фильтр установлен (большой или малый) и подключен ли масляный радиатор. Так что для замены нужно приобретать литров 7. 6 литров зальется и один про запас.

Замена

Замена масла в двигателях УАЗ производится при сезонном обслуживании или по прошествии 16000 км. Если в систему заливалось одно масло и оно не очень грязное, то промывать двигатель не обязательно. В противном случае нужно воспользоваться промывочным маслом или приобрести присадку которую добавляют в масло перед тем как слить.

В новых инжекторных машинах типа УАЗ «Патриот» оно так же используется. Вот таблица зависимости заливки марки масла в двигатель УАЗ «Патриот»от температуры окружающей среды:

Масла для УАЗ Патриот

Вывод

Подводя итог по вопросу какое масло заливать в двигатель УАЗ, можно сказать, что вариантов много. Однако дешевое брать не стоит, если хотите, чтобы движок служил вам верой и правдой, и как можно дольше. Показатели еще немного улучшить применив минеральное масло более высокой ценовой категории, например марки «ZIC» для бензиновых двигателей, категории HIFLO.

При эксплуатации УАЗ с кузовом микроавтобуса накладывает свой отпечаток возраст разработанного двигателя для автомобиля. Владельцы в случае, когда требуется замена масла УАЗ буханка, задаются вопросом о периодичности обслуживания системы смазки, и типе масла.

Особенности эксплуатации
Устанавливаемый на автомобиль базово мотор обозначается как УАЗ-450 и имеет следующие технические характеристики:

Рабочий объем - 2,43 л;
. установленная мощность - 62 л.с.;
. объем системы смазки 5,5 л.

Позднее, мотор, получивший индекс 452, форсировали до 72 л.с., увеличив и крутящий момент до 156 Нм.
Различные источники указывают на интервал замены моторного масла для этого семейства моторов в размере 5 тыс. км. Однако этот показатель отмечался для используемого по качеству топлива, применяемых составов минерального масла.
Правильно подобранное по вязкости полусинтетическое масло позволяет увеличить межсервисный интервал до 7,5 - 10 тыс. км. Замену можно приурочить и к сезону эксплуатации. Рекомендуемая вязкость масла может быть 10W40 до 15W40.
Как показывает практика эксплуатации, качество залитых масел в этом случае значительно не ухудшается, а работа мотора проходит с большей отдачей. Длительное использование однотипного масла позволяет увеличить срок эксплуатации отдельных деталей основных систем мотора.

В зависимости от степени износа деталей поршневой группы периодичность проведения замены масла УАЗ буханка можно корректировать, опираясь на следующие индикаторы:

При изменении цвета масла до темного, сажевого цвета;
. при значительном падении давления, в том числе по причине сильного загрязнения фильтра;
. при сильном изменении вязкости масла, его разжижении.

Если указанные симптомы вами обнаружены даже раньше достижения контрольного пробега, следует немедленно провести замену масла.

Порядок проведения замены
Проводимая замена масла УАЗ буханка требует приобретения, в том числе, масляного фильтра. Нужно учитывать, что близкие по конструктивному исполнению фильтры УАЗ и ВАЗ имеют разное давления открытия клапана. Низко оборотистый мотор УАЗ просто не сможет нормально проталкивать масло по контуру системы смазки через неподходящий фильтр.

Проводить замену следует на прогретом двигателе, а автомобиль устанавливается на ровной площадке. Необходимые операции выполняют в установленном порядке:

При открытой крышке маслозаливной горловины откручивается сливная пробка, и масло сливают в заранее подготовленную емкость с широким горлом;
. отворачивают масляный фильтр;
. устанавливают на место сливную пробку и новый фильтрующий элемент;
. производят заправку масла в систему на 90%, а после контрольного замера уровня - доливают необходимый объем;
. проводят пробный старт двигателя, отмечая давление в системе смазки.
Чтобы не забыть дату проведения замены можно рекомендовать установку памятного ярлыка с указанием даты и пробега, при котором проводилась замена.

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

Как известно зима является сложным временем года не только для человека, но и автомобиля. А резкие перепады температур в свою очередь создают сплошные проблемы для владельцев машин.

Технический регламент модели уаз хантер предполагает замену моторного масла в бензиновых, а также дизельных двигателях каждые 15 000 км пробега или раз в год - в зависимости от того, что раньше наступит. Причем, обязательной процедурой считается замена масла на 2500 км, после так называемой «обкатки». В тяжелых условиях эксплуатации, таких, как: поездки на небольшие расстояния, очень частые пуски двигателя и очень плохие дорожные условия (пыль, грязь, песок), замена масла требуется через более краткие промежутки.

В дизельном моторе уаз хантер масло лучше менять через каждые 10 тысяч км, а еще лучше - через каждые 8. Все дело в том, что солярка в России, мягко говоря, не очень хорошая, из-за этого моторное масло быстро приходит в негодность. А от более частых замен масла ваш двигатель только «спасибо» вам скажет и будет более чистым. Кроме того, при замене масла необходимо сразу менять масляный фильтр, а еще - воздушный и топливный (по возможности), поскольку стоят они не таких больших денег, при этом существенно влияют на образование правильной топливно-воздушной смеси.

Вязкость

Для бензиновых движков рекомендуются всесезонные моторные масла со степенью вязкости: 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40. Для тех, кто не сильно разбирается в обозначениях - первая цифра обозначает вязкость «на холодную», а вторая, соответственно, вязкость «на горячую» (чем больше эта цифра, тем масло более густое при рабочей температуре двигателя). Это так называемая вязкость по SAE. Например, 0W - означает, что масло способно сохранять приемлемую текучесть до температуры -35 градусов по Цельсию.

Обратите внимание, масла 0W-40 и 20W-40, хоть и имеют одинаковое обозначение вязкости «на горячую» (вторая цифра после W), однако, в первом случае масло может работать при температуре от -35 до 0 градусов, а во втором - от 0 до +35. Дело в том, что зимнее масло всегда является более жидким по консистенции, нежели всесезонное или летнее, поэтому при высоких температурах масляная пленка в месте прилегания поршня к цилиндру слишком тонкая, как результат, возможны сильные задиры как на юбках поршней, так и в самих цилиндрах.

На рисунке (нажмите, чтобы увеличить) представлена канистра с маслом Лукойл «Супер» с вязкостью 10W–40. Это масло подходит как для бензиновых моторов, так и для дизельных - о чем свидетельствует надпись на канистре «SG/CD».

Зольность

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, иначе говоря - количество золы, которая остается после полного выжигания (испарения) масла. Масла бывают полнозольные - с полным пакетом присадок, это обозначается на канистре как Full Saps, либо по классификации ACEA: A1, B1; A3,B3; A3, B4; A5, B5.

Среднезольные масла (пакет присадок урезанный) обозначаются на канистре, как MID SAPS, либо по ACEA: C2/C3. В малозольных маслах пакет присадок еще меньше, обозначаются они как Low SAPS или ACEA C1/C4.

Для чего снижают зольность? Высокое содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за евростандартов по выхлопу отработанных газов. Такие масла меньше забивают сажевые фильтры, катализаторы, а так же меньше откладываются на поршнях, кольцах.

В уаз Хантер применяются простые по своей конструкции двигатели, поэтому можно смело использовать среднезольные и даже полнозольные масла, если не хотите переплачивать.

Процедура замены

Перед началом процедуры замены масла необходимо определиться, какой тип масла будете заливать в свой двигатель. Если до этого в моторе была залита «минералка», ни в коем случае нельзя заливать синтетическое моторное масло, не сделав перед этим промывку двигателя. Верно и обратное, при переходе с синтетического масла на минеральное тоже необходимо сделать промывку двигателя, поскольку эти масла не совместимы между собой.

Может произойти непредсказуемая реакция, в результате которой в системе смазки двигателя, состоящей множества каналов малого диаметра, могут образоваться хлопья, которые закупорят масляные каналы и двигатель заклинит. А вот полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минералкой, так и с синтетикой, соответственно в таком случае можно обойтись без промывки двигателя.

Многие автолюбители не доверяют промывкам, особенно, так называемым, «пятиминуткам» (когда в старое масло заливается специальная жидкость на 5 минут работы двигателя, затем это все сливается), поскольку полностью промывочную жидкость слить невозможно, какая-либо ее часть так или иначе останется в двигателе и будет ухудшать смазывающие свойства нового масла.

Поэтому, к промывкам нужно относится c особой осторожностью, пользоваться ими только тогда, когда это действительно необходимо - при смене типов масел, либо, если был куплен автомобиль с рук и вы не знаете какое масло туда залито. Для замены вам понадобятся: новое моторное масло и фильтр, чистая тряпка, емкость для сливаемого масла объемом от 5 литров, ключ на 17, отвертка (либо специальный ключ для отворачивания масляного фильтра).

Итак, что же необходимо сделать для того, чтобы заменить масло в двигателе уаз хантер:

1. Поставьте автомобиль на смотровую яму, подъемник или эстакаду. Если двигатель холодный, необходимо прогреть его до рабочей температуры.
2. Отверните крышку маслозаливной горловины и снимите защиту (или брызговик) двигателя.
3. Очистите болт для слива масла (внизу картера двигателя) металлической щеткой или тряпкой.
4. Ключом на 17 выверните болт для слива масла, предварительно подставив под это место емкость. Чтобы масло быстрее сливалось, можно немного покрутить стартером (но не заводить).
5. Открутите масляный фильтр, но не переворачивайте его, когда будете вынимать из машины, в нем содержится некоторое количество масла. Если фильтр «прикипел» и не откручивается, воспользуйтесь отверткой. Необходимо проткнуть фильтр как можно ближе к его дну, сделав тем самым рычаг.
6. Установите новый фильтр, предварительно добавив в него некоторое количество масла, обязательно смажьте маслом уплотнительное кольцо фильтра и заверните руками так сильно, насколько сможете.
7. Закрутите обратно сливной болт в картере двигателя, только после этого можно заливать новое масло.
8. Залейте новое масло.

Сколько заливать - зависит от объема мотора. В бензиновом двигателе уаза объемом 2.7 заливается 7 литров моторного масла. В двигателе объемом 2,9 - 5,8 литра масла. В дизельном 2,2 агрегате - должно быть 5,5 литра масла при замене.

Не выбрасывайте отработанное мало и не смешивайте его с бытовым мусором, поскольку тем самым наносится непоправимый ущерб окружающей среде, как, например, загрязнение грунтовых вод и не только…

Если вы то и дело подливаете масло в двигатель, скорее всего, поршневые кольца или маслосъемные колпачки уже не такие, как с завода (изношены), в результате чего масло попадает в камеру сгорания и его уровень постепенно понижается. Но, любой двигатель так или иначе «поджирает» масло в процессе эксплуатации в допустимых пределах.

Для мотора ЗМЗ-409 нормой считается расход масла до 100 гр./1000 км пути. Этот показатель может немного меняться, зависит от типа заливаемого масла. ЗМЗ-409 вмещает всего 7 литров масла, однако, при замене лучше лить 6 литров, поскольку все слить сразу не получится.

Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. "Ощущения были нетипичными". Резко улучшилось поведение двигателя на высоких оборотах - уходит в горку на 4-й там, где раньше требовалась 3-я. Масло на вид - "отработка средней тяжести" - темно-серое со взвесью. Если бы не всякие печати, штумпсели, крышечки изготовителя - ни за что бы не залил.

Заливаю итальянское миниральное Agip или что-то типа того. Выбрал именно его за то, что долго не теряет вязкость и слабо протекает и сжигается в двигателе. Лью круглый год зимнее 10W40, претензий никаких. За 8 тыс км претензий никаких (за это расстояние подлил около 1 литра). Стоит около 12$ за 4 литра. ПОКУПАЙ ТОЛЬКО РОДНОЕ!!! (какое бы ни выбрал масло)
В движки для УАЗа лить синтетику нецелесообразно, не очень то движки на это и рассчитаны.

Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое оно.

Лью Мобил 5W50. Зимой и летом замечательно. Но синтетику можно только в движки с новым сальником маховика (не набивным) Покупать стоит только у фирменных дилеров. [Чиф]

Лил Лукойл, не понравилось, быстро "разжижается". Перешел на Шелл минералку. Все симптомы "разжижения" пропали.

Раньше до капиталки лил туда всё что не попадя (только моторное). Таперь только Шелл (красный-он дешевле).

SHELL 10W40 - то что надо! Только настоящее! Эксплуатирую круглый год только в экстримальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно делал профилактику мотора - как в рекламе: "А затем мы разобрали двигатель...!?!" Советую!

Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. И для лета, и для зимы. Полуинтетика или минералка-зависит от желания потратить деньги. Любая настоящая минералка известных ненаших производителей на 100 % соответствует требованиям, предъявляемым нашими двигателями к качеству масла. Синетика будет сильно вытекать из всех щелей, разоришься. Лукойл вроде нормальная замена М8, но не более того. То, к чему рука большевика прикоснулась, требует осторожного обращаться. Там что-то сэкономят, рационализируют и мучайся потом. На разных заводах их делают, тоже надо вникать в это(какого завода масло лучше), пломбы там на одних банках есть, на других нет. Это конечно, не иномарка-прощает многое, и гидрокомпенсаторов там нет,но зачем испытывать судьбу. Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но только не Камазовское.

У меня УАЗка пробежал уже 70000 км и никогда не видел таких полусинтетических излишеств. Нет, я отнюдь не противник хороших масел - просто рука не поднимается лить дорогое масло когда постоянно приходится потом подливать. Хотя и на Лукойле существенного износа я не заметил. Два года назад обработал присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит.

Хотя ЗР рекомендует замену через 5000 км для волговских двигателей, это скорее всего отголосок "попадания на левак" начала 90-х. Реально хорошее 15W40 на УАЗе ходит 10000 км- и это не предел. Прошлая замена (4500 пробега зимой) даже слегка расстроила- двигатель чистый, шлама нет, промывка- потемнела, но прозрачная.
Не понимаю, как буржуи для высокофорсированных движков 30000 до замены дают, а на наших "паровозах"- вынь да положь 5000. Я сейчас меняю масло только в связи с сезоном- еще 6000 оно пройдёт без проблем.
. P.S. А вообще периодичность замены зависит от категории эксплуатации- надо знать свою.

В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения продуктами сгорания. Это из-за конструкции поршневой группы. Так что если двигатель масло не ест, масло остаётся светлым и двигатель чистый, то с заменой можно подождать. А если масло съедается (а не вытекает) то обычно масло очень быстро загрязняется и окисляется, и заодно забивает фильтр. В таком случае масло лучше дешёвое, но менять в несколько раз чаще.
Кстати буржуи рекомендуют при постоянной эксплуатации в городе менять масло в два раза чаще.

При замене масла покупаю два уровня 10 л. Причем только отечественное, т.к. считаю, что те же дорогие сорта разливаются из одной бочки, и тем более у меня УАЗ, а не мерин, а зарплату грохать на обслугу нет желания. При покупке решающее значени отдаю индексу API, беру как правило не ниже, чем SF, хорошо зарекомендовала себя рязанская 6. Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 руб). Двойной запас затем, что если при доливке заливать да же тот же сорт, но выпущенный не только другим заводом, но и в другой смене, то есть риск напороться на полную несовместимость масел, и, как следствие значительное ухудшение его свойств. Эксплуатирую до того, как либо:
1. Кончиться доливка (в разумных пределах, не беру экстренные ситуации, когда обнаруживается течь).
2. Значительно (на вид) ухудшатся свойства масло (темный сажевый цвет).
3. Началось заметное падение давление на ХХ (т.е. маслянный фильтр приказывает долго жить).
Как правило что-то одно, но чаще фильтр, наступает через 7500-8000 км. Результат: после 40 тыс. км двиг был разобран по нужде, лопнула гильза (см. ниже "накрылся двигатель"). Все, что связано с эксплуатацией масла нареканий не вызвало. У друга на "Волге" двиг. при такой обслуге прошел уже 250 тыс. ни разу не разбирался, ремонтировался, нареканий нет.
Совет: можно масло и подешевле применять, но при этом необходимо чаще его менять. (Блин, слоган получился во славу отечественного производителя).

Не знаю как правильно, я делаю вот как, на всех машинах и во все времена года: Ставлю на стоянку после долгой поездки машину, смотрю уровень масла через пять минут (люблю покурить и выпить пива перед походом к дому), потом смотрю утром. Доливаю среднее значение.

У меня ELF 20Х50, так он только к утру нормальный уровень покажет, сколько ни жди... Все, что написано это хорошо, но масла все разные. Так, что проверяй уровнь с утра и не ошибешься. Я обычно при смене масла заливаю сразу четыре литра, а на утро смотрю уровень и доливаю.

Я припаял маленький кусочек (полоску) меди на конец масляного щупа. Этот кусочек меди служит индикатором - масло пора менять, когда кусочек темнеет из-за присутствия в масле продуктов окисления.

Надо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное АУ, или же - то же М8Г1 и солярку (или - керосин) в пропорции 2:1.

После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Причем остается всегда (свойства масла такие) и в большом количестве. Это не зависит от марки масла. Хоть М8 Королевкое, хоть импортное какое-нибудь. Так что после минералки промывай. Я сам промывал после Лукойловского М8-го веретенкой (индустриальное масло) по 2-3 раза минут по 10. После синтетики осадка не остается. Только если через кольца или клапана сажа из цилиндров в масло не попала. Но у тебя движок-то говоришь новый, значит не должно. Если будеш менять марку масла, то посмотри по мануалу, такие масла рекомендованы, и подбирай с такой-же маркировкой по вязкости-текучести. А иначе фигня получится может. И промыть мотор надо будет обязательно.

А подогрев движка - это когда ты его нагреваешь гораздо выше рабочей температуры. Случается из-за ухода охлаждающей жидкости (краник сливной не до конца был закрыт, патрубок какой-нибудь не плотно и т.д.) или из-за неотрывшегося термостата. Но ты сам помнить должен, не закипал-ли где-нибудь. А если кто-то без тебя этот движок кипятил, а ты не знаешь, то посмотри по маслу. Нагрей движок до 80 и слей грамм 100-200 масла в стакан, например. Минеральное масло будет похоже на воду (по текучести - поболтай тару) и пахнуть жженым мазутом. А синтетика при раскатывании в пальцах будет потихоньку скатываться с кожи так, что пальцы станут нормальные, не скользкие. Некипяченую синтетику с рук можно смыть только бензином. Так вот, после подогрева движка его надо промывать полюбому, независимо от марки масла.

Для двигателя 2,4 л:
Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 - 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 - 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2.
Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности... Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 - 0,8 кгс/см2.

Мнения "Против"

Если не собираешся рассекать по Сахаре с пушкой на прицепе на военно-уставном масле - его вместе с краном нужно выкинуть, а дырки заглушить (ни в коем случае не соединять напрямую!!!). Заглушки штатной мне найти не удалось - помогли "уголки" и колесные болты 2108.

Насчет военно-уставного масла согласен полностью. А на нормальном толку от радиатора никакого, а вот вред-то есть. Попробую объяснить. Ситуация такая. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя. Даже на хорошем масле давление с открытым краном маловато (на козле еще туда-сюда, а на батоне бывает и лампочка помаргивает). С другой стороны, путное масло нормально ведет себя и гораздо более "теплых" моторах, а не только в УАЗкином. Этим летом я как раз и рискнул попробовать проползти по болоту по жаре с закрытым краником - работа движка мне понравилась - появилась бОльшая устойчивость на низах (в районе холостых и ниже, когда обороты падают до состояния вот-вот заглохнет). С той поры я краник более не открывал и впредь не собираюсь.
P. S. Что до количества тепла, которое улетает через маслянный радиатор, мне показалось оно совершенно не существенным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае +2 градуса примерно.

На неновых моторах он сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл в нем теряется. Вместо него можно вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать!:)

Я только что купил УАЗ и по дороге на рыбалку чисто случайно нашел под капотом этот самый радиатор. Краник его был закрыт (видимо, прямо на заводе). Т. к. на улице было под +35, я решил, что доп. охлаждение не помешает, и открыл краник. Тут же на х. х. давление масла упало до мигания сигнальной лампочки, хотя до этого было 3 атм. Я проверил уровень масла - все в порядке. Закрыл я краник, и так о нем и забыл.

УАЗ - сугубо утилитарный аппарат, построенный по армейскому ТехЗаданию, причем очень давно. Моторные масла, положенные УАЗу по "Уставу", плохо переносят длительную езду "внатяг" по суровым дорогам. Поэтому масляный радиатор в условиях круглосуточной езды по обычному танковому полигону вещь абсолютно необходимая! Если лить Shell Helix красный, то маслянный радиатор можно выкинуть сразу.

Со своим автомобильным образованием я не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Ранее, когда использовались некачественные смазочные материалы (SE и еще раньше), он был нужен. Теперь - нет. В таксопарках эту деталь уже 10 лет назад снимали и выбрасывали. Некоторые Волговские моторы ходили без ремонта по 300000 км. Просто надо лить хорошее, современное масло, не хуже SF, желательно SG. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает немалые затруднения потоку воздуха перед основным радиатором охлаждения.

Масляный радиатор снят, дырки его подключения заглушены с помощью колесных болтов 2108 и уголков компрессора от ЗИЛ-130.

Мнения "За"

По инструкции маслорадиатор включают при температуре воздуха сыше +20 Цельсия или езды с большой нагрузкой в прочих условиях. Если он тебе досаждает - выключи его. Краник на это есть. С чем я встретился на своем красавце - пренеприятнейшая капель масла в местах присоединения шлангов к радиатору. Это лечится заменой хомутиков. Если бы маслорадиатор можно было снять навсегда, на заводе его бы сняли враз.

Я думаю, что масляный радиатор необходим... Если мотор в нормальном состоянии, то давление масла с включенным маслорадиатором при скорости 60 около 3 - 3,5, что близко к идеалу, и масло при этом охлаждается, лучше охлаждает детали двигла... Если давления не хватает, то надо бороться с износом, а не провоцировать его убиранием маслорадиатора. Предвосхищаю вопрос насчет масла - у меня залито SHELL 10W40. Посмотри любую иномарку с объемом двигла больше двух литров.

Когда Министерство Обороны СССР…при некотором участии Ульяновских конструкторов занималось разработкой, а позже доводкой командирского автомобиля УАЗ-469, то естественно автомобиль попробовали в различных средах действия: на земле, в воде, в воздухе, в горах, холоде и т. д.
Таким образом всё в автомобиле выверено до мелочей. При любых условиях, но УАЗ должен вывезти батяню-комбата с передовой (или привезти). До недавних пор, я без особого интереса поглядывал на масляный радиатор. Выбросить не хотелось, но и пользы особой не видел. Так, думал, ежели, чего с машиной будет, в смысле не работоспособности водянной системы охлаждения, дак пригодится. Тем более, что эффективность маслянного радиатора вообщем то не плохая. Минувшим летом ползая по горам черноморского Кавказа (обращу внимание, по горам, а не по горным дорогам!) с приличной загрузкой, на первой пониженой, когда УАЗ из за большого угла подьема уже теряет сцепление с землей, температура двигателя неумолимо поползла вверх. Хитро заподмигивала аварийная лампа, явно на, что то намекая. И тут я вспомнил о нем. На ближайшей площадке открыл кран маслянного радиатора. После этого за пять минут, при дальнейшем подьеме температура пришла в нормальное состояние и более не доставляла хлопот. По окончании "скалолазания" краник был закрыт (в закрытом положении он не "слезит").

Чтобы кранчик не тек, нужно его разобрать. Там будут 2 резиновых сальника, под них, между ними и сверху них надо напихать термостойкого герметика. Я так сделал и кранчик не течет. Заодно неплохо бы промазать герметиком резьбовые соединения.

Помнится, там двухконтурнаяя система очистки масла. От насоса поток масла как бы делится на две части. Основной поток поступает на фильтр грубой очистки, а затем в маслянную магистраль двигателя. Избыток уходит на картонный фильтр тонкой очистки (с БОЛЬШИМ сопротивлением - это я к тому, что ставить вместо него что-то вроде жигулевского фильтра нельзя) и затем стекает обратно в поддон картера. Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, т. к. масло для современных двигателей очищаться фильтром грубой очистки не будет. Если хочешь заливать что-то лучше автола, стоит переделать систему очистки масла на полнопроточную (например, масл. фильтр от ВАЗ, установленный на переходник вместо фильтра грубой очистки).

Это неисправность редукционного клапана масляного насоса или масляного фильтра. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм.

Преборка двигателя продолжалась целую неделю... Настал торжественный момент запуска. Результат превысил все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой на холостых - 0,5 (лампочка горит!) и вообще больше 1 не поднимается. Для полной уверенности померили механическим датчиком. Что оставалось - напиться с горя.

На следующее утро, поразмыслил, что бы это значило. Версия, что все убегает через распредвал, мне очень не нравилась. Взял книжку от Мерседеса и посмотрел, какие зазоры должны быть в масляном насосе. Оказалось, что помимо зазоров между шестернями (0,2), шестернямии и корпусом (0,15), главное требование - это осевое перемещение шестеренок (допуск 0,05). Вспомнилось, что в УАЗовких обычно люфт, заметный от руки.

В поисках "нормального насоса" было объехано 5 магазинов и перепробовано штук 20 насосов, так вот - ВСЕ Г... Без особого энтузиазма, но очень добросовестно насос был как-то приведен к "мерседесовским стандартам". Смотрю и не верю - на холостых 2, чуть тронул педальку - 4.

Падение производительности при увеличении торцевого зазора - это особенность всех шестеренчетых насосов. Есть еще одна гадость от большого зазора - насос на маленьких и средних оборотах не может засосать масло из подона, если он сам пустой.

Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях - это две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступание шестерен над корпусом, а потом ставят прокладку известной толщины. Обеспечение этого зазора - одна из самых трудных задач в производстве. Есть специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не изменяют зазор; в некоторых насосах по периметру делают канавку и кладут туда кольцевой уплотнитель. А про герметик в Инструкции ("при этом ЗАПРЕЩЕНО использование различного рода герметиков, краски и т. п.) все правильно: для герметичности там вполне хватает прокладки, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки.

После переборки движка в МАДИ-Мотор не нравится давление масла - на прогретом до 85 градусов моторе при оборотах 2000-2400 (60-70 км/ч)давление чуть больше 2:-(.
По букварю - должно быть не меньше 3,5! Подозрения пали на маслянный насос. В запасе были - "родной", прошедший 55 тыс, и новый, купленный недавно в магазине в Митино (за 450 р).
Разобрав "родной" я испытал гордость за изобретательность заводчан. Дело в том, что "плоскость" разьема камеры шестерен была совсем не плоской, а имела явный уклон в сторону. При этом одна шестерня выступала над "плоскостью", а другая была "утоплена". "Изобретатели" не стали заниматься расточительством, и просто положили с "низкой" стороны половинку прокладки - типа "подняли" плоскость! Правда видно сделали это на глазок, т.к. на прижимной крышке этот "уклон" все равно явно прослеживается в виде неравномерных следов шестерен. Зазор* между зубьев шестерен составлял 0,7 мм, зазор между стенкой и шестерней - 0,3 мм. Возможно это следствие износа, но проверенный в магазине на Краснодонской насос выдал ту же печальную картину по зазорам (правда цена го 280 р).
Купленный в Митино насос имел штамп ОТК и порадовал зазорами - 0,2 между шестерен и 0,1 между шестерней и стенкой. Однако половина прокладки присутствовала и тут, хотя плоскость разъема была довольно ровная! Однако и тут была ложка дегтя - торец шестерни имел неровности, которые, для нормального вращения шестерен, требовали повышенного зазора. После удаления этих дефектов (поступил так - между прокладками и крышкой подложил шлифовальную шкурку и затягивая равномерно болты дрелью, с небольшой скоростью, "вывел" торцы шестерен до равномерного касания), и сборки насоса (ессно подобрал количество прокладок) стало ощущаться "дутье" воздуха при вращении насоса рукой, а после смазки его маслом - палец, приложенный к входному отверстию насоса, неслабо засасывает внутрь. Разумеется ранее такого не было. Остается поставить насос на движок.

* - Зазор меряется между двух шестерен, т.е. щуп вставляется между зубьями, какой войдет, такой и зазор. Суть в том какой минимальный, невыбираемый зазор между двух шестерен имеется у данного маслонасоса при проталкивании масла. (Октябрь 2003)

Желателен съемник клапанных пружин (коромыслом), пруток олова длиной 20-25 см, гвоздь 150-ка (его использовал для снятия 8-го колпачка, изогнув в виде скобы и зацепив за ухо для подъема двигателя). Выворачиваешь свечи. Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ и подсовываешь пруток под клапан. Рассухариваешь его (смотри, не запусти в "полет" сухарики), сдергиваешь старый колпачок, слегка смазав маслом новый плотно одеваешь его рукой на место до упора. Собираешь клапан и переходишь к следующему.

Разглядывая вчера купленные недавно колпачки Гётце, обратил внимание, что этикетка и сам "аквариум" приклеен вручную. Погрустневший, стал копаться в интернете и вот что нашел.
Во-первых, колпачков SM в германии вроде как не выпускают, а выпускают в Турции и Польше. Качество соответствующее (косвенно это дало ответ на немой вопрос в глазах одного знакомого, который сняв через 10 тыс клапан обнаружил дубовейший колпачок SM).
Во-вторых на подлинных Гётце должно быть написано на каждом колпачке:
- страна изготовитель - GER
- фирма изготовитель - GOE
- европейский сертификат - E..
- номер пуасона, сделавший данный колпачок -9999 (По идее они должны быть разные на всех колпачках - производство не на одном станке! Кстати это действительно подтвердилось - на всех колпачках четыре цифирки пуасонов были разными.)
Разумеется все пишется четко и ясно. Материал колпачка ессно нужен вторкаучук (а не сырая резина или пластик), а он как известно в коричневых тонах. Сама резина довольно жесткая, сплющить сальник не просто. В коробочке должно лежать две оправки из пластика - для предотвращения закусывания на фаске сухарей.
Сама коробка - картонка с пластиковым "аквариумом". "Человечеки" на картонке тащат не букву "О", а "о" в центре "О". Ну и сама надпись - буква "G" довольно "жирная", без четкой палочки справа снизу.

Если брать родные Жигулевские фильтры то у них клапан открывается при большем давлении что всего навсего означает "сухой пуск " двигателя, а брать нужно только те невзрачные страшненькие на которых написано для УАЗ и еще ряд марок.
Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное и если он не открывается при нужном нашему двигателю давлении то наступает маслянное голодание(предыдущее масло после остановки двигателя стекло а новое еще не потсупило т.к гутое масло фильтр не пускает в достаточном количестве в результате возникает сухое трение, моментально растет темпреатура в зоне контакта а масла все нет а двигатель уже схватил и пустился да не на оборотах холостого хода 600-800 а на 1500-2000, и так до тех пор пока лампочка не погасла) двигатель УАЗа низкооборотистый по сравнению с двиг. Жигулей соответственно шестерни масляного насоса крутятся медленнее и не могут сразу создать необходимое давление и дополнительное сопротивление которое создает фильтр усугубляет ситуацию но...если его открыть раньше времени то маслонасос не сможет создать давление для проталкивания густого масла к шейкам коленвала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его "оборотистостью". Поскольку в Жигулевских двигателях такие процессы должны происходить на больших оборотах то и давление начала открытия должно быть повыше но и масло требуется другое т.е содержащее противозадирные присадки. Причем следует заметить что указанный процесс не скоротечен а растянут во времени которое называется прогревом двигателя Обратный же клапан просто задерживает масло от стекания в картер.

Было. Причина оказалась в том, что подтекало через ось рычага бензонасоса. Ось проходит корпус бензонасоса насквозь. На заводе снаружи, с торца оси было чем-то заляпано вроде эпоксидки, она раскрошилась и вылетела. И масло потихонечку просачивалось.
Замазал снаружи герметиком. Пока (месяц) все держится и чисто. Чуть-чуть осталось, но это похоже уже из под прокладки. Придется видимо тоже на герметик посадить.

Задался целью установить клапан масляного радиатора на УАЗ. К слову, такой клапан устанавливается на продукцию ГАЗа, и предназначен для отключения масляного радиатора при снижении давления в системе до 0,7-0,9 кгс/см2. Для установки вышеуказанного клапана был изготовлен переходной штуцер (с конусной резьбой в обоих направлениях), так как резьба на кранике и клапане не совпадают. Процесс установки занял не более 10 минут. Выкручиваем краник масляного радиатора и на его место устанавливаем через переходник клапан. Установить краник после клапана вертикально вверх (как на Волге) не получается, мешает генератор. Поэтому монтируем его "Г" образно в сторону радиатора. При таком положении вся конструкция гармонично размещается в отведенном пространстве и не мешает при регулировки натяжении ремня генератора. Длинны подводящего шланга также хватает. Система работает как положено, давление в системе при включенном масляном радиаторе остается более стабильным на всем протяжении пути и не снижается на ХХ менее чем 1,2 кгс/см2 (при 90 км/ч около 3 кгс/см2). Вообще-то при включенном масляном радиаторе давление в системе на всех режимах работы двигателя падает пропорционально примерно на 1 кгс/см2.

Скрутить маслофильтр, крутануть движок

Проходили такое при плановой замене масла. Заводишь двиг. - а давление на нуле, лампа горит. А...а...а. Все пропало (с). ...Открутили фильтр, крутанули стартер, из отверстия нехило побегло масло. Завернули фильтр, завели двиг. Оппа! Вот оно и давление. С тех пор перед пуском двигла всегда откручиваю фильтр и жду, пока масло из под него потечет.

Суть явления - масляный фильтр, будучи обсушенным, не дает работать насосу - воздушная пробка.

Главная » Запчасти  » Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками? Масло в двигатель уаз хантер — какое и сколько (объем), процедура замены Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками.